Вы здесь
Современный автомобиль трудно представить себе без резьбовых соединений. Они используются практически во всех агрегатах как для соединения деталей между собой, так и для крепления отдельных элементов. Работа со всеми этими болтами, гайками, шпильками, шурупами, винтами требует определенных навыков и специального инструмента.
Требования к инструменту
В первую очередь не забывайте о том, что исправный инструмент и правильное его использование - залог аккуратной и безопасной работы. Изношенные, старые гаечные ключи с разбитыми рожками и большими люфтами, отвертки с измятыми жалами, пассатижи со сломанными ручками, молотки, слетающие с рукоятки, и другой подобный инструмент выбрасывайте регулярно и безжалостно - ваши руки, автомобиль и сам гараж будут гораздо целее.
Не удлиняйте рожковые и накидные гаечные ключи другими ключами - пользуйтесь для этого куском подходящей по диаметру стальной трубы. Затачивая отвертки, следите за тем, чтобы их жала соответствовали шлицам винтов или шурупов.
Не стоит держать хороший, исправный инструмент в замасленном виде. Не забывайте также о крепких, удобных и хорошо насаженных ручках. Для каждой детали используйте только подходящий для нее инструмент.
Если вам требуется качественный метчик для нарезания резьбы, рекомендуем ознакомиться с ассортиментом магазина «Фаворит Инструмент».
Как разобрать заржавевшие резьбовые соединения
Для начала стоит попробовать жидкости типа "жидкий ключ" (например, WD-40, "Унисма", керосин и так далее). Предварительно очистив видимую часть резьбы от грязи и ржавчины (например, металлической щеткой), нанесите жидкость и подождите минут 10-20, слегка постукивая по соединению молотком. Далее рекомендуем использовать торцевые или накидные ключи и головки везде, где это возможно, так как обычным рожковым ключом легко сминаются грани.
Если это не помогло, то деталь можно нагреть газовой горелкой или паяльной лампой (если это допустимо с точки зрения пожаробезопасности), а затем повторно обработать "жидким ключом". Кстати, сейчас в магазинах появились электрические аппараты, способные нагревать деталь докрасна без открытого пламени.
Необходима особая осторожность, если порча резьбы может повлечь за собой серьезный ремонт (сварку, разборку агрегатов и тому подобное). Особенно внимательно надо относиться к резьбе в блоке цилиндров двигателя, картерах коробок и мостов, тем более если они сделаны из сплавов алюминия. По опыту, самые "коварные", то есть ломающиеся и часто срывающиеся, резьбы в автомобиле - это М6 и M8.
Иногда стоит обстучать резьбовое соединение. Бить, естественно, надо не по резьбе, а по детали - сбоку или в осевом направлении. Если речь идет о "глухой" резьбе, то лучше бывает применять смещенный от центра оси удар. Деталь в этом случае "шевелится" как в осевом, так и в боковом направлении, и шанс открутить такой болт выше. Но если материал, из которого изготовлены детали соединения, разный, то осевой удар предпочтительней, так как не разбивает отверстие с резьбой и сила его намного меньше, чем нужна при боковом ударе. В общем, ко всякому соединению нужно подходить "со своей головой".
Как последнее средство применяют зубило и гайкорез. Зубилом упираются в грань гайки или болта и бьют по касательной, как бы откручивая, а гайкорез просто разрубает гайку насквозь, после чего она легко отворачивается.
Если все вышеперечисленное не помогает, то стоит задуматься о разборке "силовым" методом. В этом случае уже прибегают к услугам сварки или шлифмашинки. Однако упорствовать не стоит, если при порче соединения машина будет обездвижена.
Повреждение приваренных (например, к кузову) болта или гайки
В этом случае можно, конечно, попробовать "прогнать" резьбу на старых деталях соответствующим метчиком или леркой. Если не получилось, то лучше приварить новые детали. Но если они мелкие или место труднодоступное, то нужны хороший специалист и соответствующая аппаратура. Иногда бывает проще заменить предыдущее соединение на "сквозное" (обычный болт - гайка).
Наиболее неприятный случай - порча приваренной гайки внутри скрытых полостей кузова. Бывает, что для доступа к ней приходится разрезать или "раскурочивать" деталь.
При повреждении резьбы в достаточно "толстостенной" гайке можно попробовать нарезать в ней резьбу большего диаметра, как и в случае с повреждениями "глухой" резьбы в "теле".
Обламывание болта или шпильки заподлицо
Часто удается вывернуть остатки болтов или шпилек, обломанных заподлицо или даже с заглублением, с помощью бородка или зубила. Если не вышло, то лучше прибегнуть к помощи сварки: к остатку болта приваривается новая головка или целый болт, за который потом обломок и выворачивается.
Более простой способ требует метчика с левой резьбой: высверливаем отверстие под резьбу меньшего, чем обломок, диаметра (лучше сверлом с левой нарезкой и дрелью с реверсом - есть шанс, что отвернется еще при сверлении) и, вворачивая метчик, пытаемся стронуть с места остатки. Нужно только помнить, что метчик сделан из довольно хрупкой стали, поэтому при большом сопротивлении лучше завернуть в образовавшееся резьбовое отверстие болт с левой резьбой.
Если нет "левого" метчика, можно попробовать высверлить остатки и нарезать новую резьбу того же или большего диаметра. При этом главное - соблюсти соосность ремонтного отверстия со старым, поэтому начинать сверление нужно сверлами небольшого диаметра.